Les valeurs responsables de Umòja

Chez Umòja, qui signifie « unité » en langue swahili, la partie éthique est assurée par toute l’équipe. Le tout en n’oubliant aucun des acteurs de la chaîne de production en leur assurant une rémunération juste. Le coton biologique est cultivé et récolté à la main au Burkina Faso par de petits producteurs indépendants, seulement pendant la saison des pluies, car il est gourmand en eau.

La marque s’appuie sur les savoir-faire de l’Afrique sub-saharienne : production, filage, tissage et teinture du coton bio. Il se fait aussi au Portugal où la chaussure est assemblée. Ou encore la France pour la fabrication des lacets en lin par exemple.

Tout est pensé pour que la chaussure Umòja ne pose pas de problème à la nature en fin de vie. En général les chaussures se composent de produits synthétiques ou issus de l’industrie pétrochimique. C’est pourquoi il est si compliqué de les recycler. Quand Dieuveil et Lancine ont commencé leur projet ils ont réalisé toute la difficulté de se passer du plastique. Ils ont donc été obligés de repenser chacun des éléments qui compose une sneaker. Par exemple, la mousse qui lui permet d’être si confortable, le talon, les lacets… Grâce à l’hévéa qui produit un latex naturel, la problématique de la semelle a été résolue, ainsi que celle de la colle.

C’est Marion qui trouve la solution pour éviter l’utilisation d’œillets en métal en observant des chaussures de trekking : ils sont remplacés par des passants composés de lacets plats. Les teintures, naturelles, donnent un côté authentique au textile. Ainsi la basket Umòja est entièrement végétale.  

Ce dialogue vous a- t- il amené à évoluer ou à innover?

Au début, l’idée était d’utiliser des fins de rouleaux de jersey. Nous avons identifié des fabricants, réalisé des tests et nous avons finalement choisi de produire les matières que nous avons travaillé avec MFT. J’avais le tencel en tête, puis mon choix a évolué vers la viscose recyclée que MFT fabrique dans son usine. Et je voulais une matière naturelle pour l’authenticité, pour voir les fils, les aspérités. Le lin du nord s’est imposé. Et on a intégré un minimum d’élasthanne. Viscose, lin, laine, coton bio : c’est le charme des mélanges qui crée une bonne matière, son toucher, son aspect plus ou moins soyeux, sa douceur…  Ce travail a permis aussi à notre atelier du Plateau Fertile de monter en compétences.

Des difficultés dans cette collaboration?

« Aucune ! » s’exclame « la rieuse designeuse ». C’est le dialogue qui a permis de trouver la bonne matière et de prendre en compte toute la chaîne de valeur. En fonction de la laize, on optimise le placement du tee-shirt pour limiter les pertes. Le modélisme prend en compte les caractéristiques techniques de la matière, comme le rétrécissement du tissu après lavage.  Tout ce travail de design et d’écoconception prend du temps évidemment.

Le chiffre clé?

65 ! C’est le nombre de kilomètres entre la Manufacture et le plateau fertile.

Et maintenant, c’est le portrait croisé ! Qu’as-tu envie de dire sur la personnalité de ton interlocutrice chez MFT, Karine Blanchot?

Ce que je retiens, c’est sa disponibilité pour répondre à mes nombreuses questions chaque semaine. Quand on aime ce que l’on fait, le dialogue est riche. C’est aussi sa solidarité et sa créativité pour trouver des solutions. Un projet n’est pas un algorithme. Ce sont les contacts humains qui nous font progresser.

Et demain?

Le textile est le langage du territoire. Le maillage est un enjeu : il faut retrouver le sens du dialogue technique et humain entre artisans, artistes, industriels, créateurs. Ce sont ces rencontres qui vont créer les conditions de création artistique et le modèle économique.

Ariane

Prochaine étape du projet : Fashion Green Hub va tester la mutualisation de la distribution. Le top sera proposé en marque blanche, par exemple à des collectivités ou des créateurs qui veulent porter un message, une identité. D’autres dialogues, d’autres partenariats se tissent!

La pépite

Quel est ton projet ?

Mon projet, c’est Shopping Care, une application mobile qui permet de lever les freins de la consommation mode responsable. Elle crée un lien entre les boutiques responsables qui manquent souvent de visibilité et les consommateurs qui souhaitent modifier leur consommation mode.

La mission de Shopping Care est de faciliter l’accès à une mode responsable pour tous.
Les utilisateurs de l’application mobile peuvent géolocaliser l’ensemble des boutiques mode responsables (boutiques éco-responsables, solidaires et de seconde main). Et collaborer à une plateforme participative et bénéficier d’un Slow Market pour trouver des produits responsables et abordables (déstockages et nouvelles marques).

Qu’attends-tu de ce cursus ?

Pour faire aboutir mon projet, j’ai besoin de vous qui lisez cet article. Le but est de fédérer une communauté “Shopping Care” avec des futurs utilisateurs, des boutiques responsables (Solidaire, Éco-responsables et les Seconde main) et les nouvelles marques mode éco-responsable.

Quel est ton projet ?

Des vêtements et des chaussures fabriqués en France dans des matières naturelles cultivées ou fabriquées le plus localement possible, qui respectent le corps et ses mouvements, et si légers qu’on ne les sent pas.

Qu’attends-tu de ce cursus ?

Mon gros souci concerne les chaussures car cette industrie semble avoir quitté la France il y a trente ans. J’ai déjà réussi à rassembler pas mal de pièces de puzzle mais j’ai besoin de trouver un moyen industriel fiable, qualitatif et réaliste économiquement pour fabriquer des chaussures ultra-souples. Le cas échéant je suis prête à investir dans des machines mais trouver des personnes qualifiées semble un challenge à part entière. Reprendre un atelier est aussi une piste. Je suis prête à apporter ma pierre à la réindustrialisation.

Je ne viens pas du milieu de la mode et toute connaissance dans ce domaine est bienvenu. Mon sens de la déco peut être amélioré, notamment pour mettre en avant mes produits. J’ai besoin d’optimiser ma communication. Je suis à la recherche de toutes matières fabriquées en France respectueuses de l’environnement utilisables pour des vêtements et chaussures. Je suis très instinctive mais il faudrait vraiment que je fasse des calculs économiques…

À propos de Fashion Green Business

Deux systèmes d’accompagnement sont en route :

• Davantage de coaching pour les projets matures et jeunes marques
• Davantage de formations pour les jeunes projets 

Le coût est de 1600 €, et 800 € pour les porteurs de projets qui résident dans les Hauts-de-France.

Une deuxième session aura lieu de septembre à décembre 2021.

La prochaine sélection aura lieu début juin.

Découvrez sans plus tarder, les coachs qui aideront à ce que tous ces projets se concrétisent.

Plus d’informations sur : hello@fashiongreenhub.org.

Arielle Levy

Tout part du constat alarmant que l’on connaît tous

Aujourd’hui, après près de 30 ans d’excès, on mesure les méfaits, comme dans la malbouffe, sur la nature et les humains. Le constat général est qu’on est allés trop loin, on s’est déconnecté du métier, de l’amour de faire du textile.

Une industrie de la mode déconnectée

L’industrie de la mode s’est déconnectée de la société dans laquelle on vit :

• Déconnexion de la matière, à l’exemple du désastre du coton issu de l’agriculture dite « conventionnelle »²;
• Déconnexion de la vision dans l’économie réelle ;
• Dégradation des conditions de travail des gens ;
• Déconnexion du produit au profit d’une lecture de la mode au travers de tableaux Excel.

Il est nécessaire pour une mode durable et responsable d’innover sur toute la chaîne de valeur, de la conception à la mise en vente (matières, design, confection, transports, systèmes de distribution).
D’ailleurs on observe un changement de comportement d’achat des consommateurs. Ils sont en demande de vêtements de meilleure qualité, de transparence et de traçabilité.

Les objectifs de Fashion Green Lab

Fashion Green Lab a pour objectif de :

• Fédérer les créateurs ;
  
• Créer des outils (e-shop, produits) ;
• Créer un réseau entre créatifs ;
  
• Préparer à comment distribuer les produits en propre et des créateurs (sous la houlette de Yolande Klaassen).

L’idée de ce projet est née, pendant le confinement du printemps 2020, d’une volonté de ces créatifs d’être démonstrateurs de solutions concrètes vers de nouveaux modèles économiques.

Parce qu’il est primordial de redonner du sens à la consommation. Le t-shirt n’est pas quelque chose d’anodin, il est le symbole de ce que nous avons perdu : le durable, le produit que l’on chérit, que l’on transmet. En faisant du bien et en protégeant la biodiversité et sa santé morale et physique.

Pourquoi le t-shirt ?

Le t-shirt est un basique incontournable, effortless, et est présent dans tous nos placards. Il est comme une seconde peau, il touche tout le monde. C’est le produit le plus consommé avec 630 millions de t-shirts importés en France (chiffres 2018) et le plus polluant. C’est aussi un formidable support créatif pour faire passer des messages forts.

Saviez-vous qu’en moyenne un t-shirt en coton conventionnel nécessite plus d’1kg de matière première (soit environ 30 arbustes et 15m2 de terre), plus de 3000 litres d’eau et une décoloration chimique de la fibre ?

C’est donc comme une évidence que s’impose l’idée d’avoir un t-shirt éco-conçu emblématique à l’image des valeurs inclusives, responsables, bienveillantes et collectives que porte l’association.

Le but :

Faire de ce t-shirt l’ambassadeur d’une mode post-carbone qui rend vers le zéro déchet et qui s’inscrit dans l’économie circulaire.

Au travers de ces t-shirts, l’association souhaite démontrer par l’action qu’une autre façon de concevoir, produire et consommer, le tout localement, est possible.

C’est avant tout une réflexion sur l’usage : moins mais mieux. Toute la chaîne de valeur (matière, design, industrialisation, formation, optimisation, transparence, transport et distribution) a été passée en revue.

1. La matière

Tout part de la matière. « Malfringue/malbouffe, même combat ». Cela commence en mai 2020 par un dialogue sur la matière avec différents fabricants locaux. Ces derniers travaillent du fil au tricotage du tissu jersey, en particulier avec la Manufacture Française de Textile (à Caudry). L’objectif est d’être en capacité d’être transparents et de tracer la chaîne des tissus utilisés.

La traçabilité 100%, c’est un échange permanent, c’est un échange industriel sur l’usage.

Le choix s’oriente vers la mise en avant de matières naturelles, thermorégulantes et hypoallergéniques : le coton biologique certifié GOTS. Un coup de cœur pour un mélange de viscose recyclée et de lin au toucher souple et doux. Le lin fait à partir de chutes de viscose de l’usine et de lin cultivé dans les Hauts-de-France.

2. La créativité

Ensuite, ce sont ces matières qui guident l’émulation créative collective.  Au départ, Arielle souhaitait que ces produits soient réalisés à partir de chutes de matières. Ce qui n’a pas été possible, car ce principe n’était pas modélisable à grande échelle…pour le moment ! En raison du temps qu’il aurait fallu mais possible et idéal pour des petites séries de collections capsules.

Nous n’avons pas dit notre dernier mot pour travailler sur un process industrialisable !

Néanmoins, les différents essais de formes ont été faits sur le principe d’upcycling avec des fin de rouleaux défectueux. En collaboration avec les modélistes et le bureau d’étude dirigé par Frédérique Aplincourt, une attention a été portée à l’éco-conception. Tout cela, en prenant en compte les points de couture, les points durs, le fil de couture en coton. L’atelier a mené un énorme travail d’optimisation de la coupe dans une logique zéro-déchet. Ainsi, les chutes peuvent être utilisées au maximum, notamment pour les étiquettes de marquage et de composition.

Puis c’est Coline de l’Envers du décor qui s’est vue confier la réalisation des illustrations avec l’ambition de transmettre des messages porteurs de sens. Elle s’est mise au service des valeurs de l’association avec virtuosité et un sens de l’humour engagé. Elle a pour cela collaboré avec l’équipe de designers maison pilotée par Arielle.

Les membres de l’association ont été impliqués dans le choix des illustrations et messages retenus. Ils ont participé aux  essayages afin de s’assurer de l’inclusivité des formes choisies. Aussi, les t-shirts ont été présentés au salon IMPACT à Paris en octobre (le seul salon qui ait été maintenu fin 2020). Le but était de prendre en compte les avis des professionnels et réseau de Fashion Green Hub. Le stand n’a pas désempli.

3. La production

Toute la production sera effectuée par les couturier(e)s de l’Atelier Agile de Fashion Green Hub. L’impression digitale des illustrations se fera « à la demande » selon le choix du consommateur avec des encres éco-responsables.

Afin de limiter l’impact carbone, outre le bénéfice réalisé par une production locale, cette capsule de t-shirts est disponible en précommande uniquement dans de justes quantités : ni surstocks, ni pertes.

4. La distribution

L’emballage des produits reprendra les idées ayant émergées du groupe de travail « zéro plastique ». Pour la livraison, le choix du transport s’est orienté vers des entreprises qui reversent une partie de leurs bénéfices à des associations et, selon les possibilités, des points de collecte seront mis en place. Le sujet transport est un chantier qui sera aussi abordé sur la durée.

Il est temps de retrouver le chemin de nos métiers, en particulier le respect de chaque savoir-faire qui compose un produit aussi simple d’apparence qu’un t-shirt.

La campagne de crowdfunding KissKissBankBank

Cette campagne a pour objectif de soutenir les activités de l’association FGH comme les formations de couturier(e)s et le savoir-faire d’upcycling. Elle permettra d’investir au sein de l’Atelier, de former et de créer de l’emploi. Trouver la façon de faire des t-shirts en France, à l’échelle locale, confectionnés dans des conditions de production équitables, en circuit court et à un prix juste et abordable sera nécessairement un travail collaboratif.

C’est aussi rentrer par le produit pour faire prendre conscience au consommateur de ce qu’il y a derrière du Made in France.

Porter un t-shirt Fashion Green Hub, c’est s’engager en consommant durablement :

• Soutenir la volonté de réindustrialiser une partie de la production textile en France sans refaire des ateliers à l’identique. Avec l’ambition de réduire les coûts là où c’est possible afin de créer de la valeur ajoutée sur la qualité et l’usage.
• Avoir la garantie que chaque acteur de la chaîne de valeur a travaillé dans de bonnes conditions et a été rémunéré justement.

Les contreparties sont sous forme de packs (solo, duo, trio etc) pour que le plus grand nombre de gens puissent s’y retrouver et puissent choisir la taille, la matière et sélectionner leurs illustrations préférées ainsi que leur placement (discret ou assumé). Les t-shirts sont proposés à un prix préférentiel de lancement et 3% des ventes seront reversées au Secours Populaire de Roubaix.

Conclusion

Un projet collaboratif

L’association FGH promeut l’innovation écologique dans la filière mode et habillement, l’effort collectif et des projets collaboratifs vers la transition de celle-ci. En ce sens, elle souhaite être un épicentre et montrer la voie par l’action. Ainsi elle donne l’exemple d’une économie qui se réinvente et se régénère.

Grâce à ce projet, elle montre tout ce qu’il est possible de faire. Elle présente toutes les compétences présentes au sein de l’association. FGH montre tout ce qui peut être mis à disposition des créateurs et des marques à l’Atelier Agile de FGH à Roubaix. Ce projet ouvre des sourcing de matière, des solutions de packaging et marquage zéro déchet qui feront gagner du temps et de la transparence aux consommateurs. Ce projet de t-shirts éco-locaux démontre ce qu’est le « made in France ». Il a fait aussi monter en compétences le bureau d’étude sur le sujet de l’upcycling et la réflexion autour de l’étiquetage (griffe et vignette de composition) des produits. Le but est que tout ce travail mené serve à l’écosystème de FGH et ce, de manière auto-financée. Il a en outre été le prétexte à la formation d’étudiants et à l’embauche de personnes qualifiées.

C’est un cheminement d’amélioration continue. Le t-shirt sera, entre autres, étudié dans le groupe de travail « mesurer la mode ». Il a aussi d’ores et déjà donné naissance à la mise en œuvre d’une tissuthèque éco-responsable au Plateau Fertile à Roubaix. Il ouvre aussi l’idée de proposer ces t-shirts en marque blanche pour les créateurs ou marques qui souhaiteraient s’approprier ces valeurs (détaillants, créateurs, associations, grands groupes, fondations etc).

Remerciements

Les membres fondateurs et dirigeants de l’association, Annick Jehanne, présidente, Majdouline Sbai, Arielle Levy et Benoît Frys, vice-président(e)s de l’association Fashion Green Hub, tiennent à remercier ceux qui ont rendu ce projet collectif réel :

• Le pôle créatif Fashion Green Lab : Anne-Laure Eustache, responsable direction artistique et visuelle, Flavia Redouin Innecco, designer et experte éco-conception, Marine Bingo et Coline Salmon, illustratrices, Frédérique Aplincourt, responsable du pôle production et du bureau d’étude et Elena Drevon, modéliste;
• Le pôle communication : Maria-Angela Bravo, responsable communication et événementiel et son équipe, Clotilde Achille, assistante community manager, Alexandre Grabar, chargé de communication;
• Yolande Klaassen, pilote Fashion Green Room;
• Hernan Ameijeiras, vidéaste;
• L’ensemble des membres de l’atelier de fabrication;
• Et bien sûr Manufacture Française de Textile.

Affichez vos convictions et portez un t-shirt éco-conçu en circuit court et dans un rayon de 65km dans les Hauts de France !

Fashion Green Hub lance sa première campagne de crowdfunding afin de démontrer qu’un t-shirt 100% éco-local au juste prix est possible.

Je remercie Arielle Levy pour cet échange passionné et passionnant.

¹ UAMEP : Une Autre Mode Est Possible. C’est un collectif associatif et artistique d’entrepreneurs et de designers textile qui incarnent la mode libre.

² Le coton issu de l’agriculture conventionnelle qui avec à peine 3% d’utilisation des sols agricoles nécessite une consommation d’eau astronomique. Il demande plus de 3000 litres d’eau pour cultiver 1kg de coton et l’utilisation de pesticides (dont plus de 16% de tous les insecticides utilisés dans le monde).  Le coton biologique est produit avec des engrais naturels avec jusqu’à 80% d’eau nécessaire en moins. Il garantit une innocuité pour la santé des habitants aux environs, des producteurs et du consommateur final.

La notion de Made in France se fait du tort à elle-même et n’est absolument pas claire pour les consommateurs que nous sommes. Nous pensons que tout est Français dans un produit Made in France. Hélas non !

La réglementation du Made in France

La réglementation est elle-même complexe car elle dépend des produits. Le critère peut-être :

• Un changement de position douanière (un tissu indien devient une chemise de nuit Made in France) ;
  
• Un % de la valeur ajoutée du produit fini ;
  

Vous voyez donc que si ma matière coûte très peu cher venant de loin, la part de la confection sera facilement 50% du prix du produit. Et hop la maille du Bangladesh devient un t-shirt Made in France !

• Une opération spécifique (une partie définie du produit doit être faite en France).

Bref si l’on veut savoir si on peut prétendre au Made in France mieux vaut demander à la douane.

Si elles en éprouvent l’utilité, cette marque de certification peut être demandée par les entreprises à l’association Pro France. La démarche est payante (de mille à plusieurs milliers d’euros en fonction de la taille, des ressources de l’entreprise en cours de certification ainsi que du nombre de produits à identifier) et prend plusieurs mois.

•  Au minimum 75% des étapes de fabrication sont effectuées dans les Berceaux Textiles Français (AGR) au sein d’entreprises agréées ;
• Un Haut degré de Qualité ;
  
• Une production respectueuse de l’Environnement.
  

Le meilleur label est peut-être la connaissance précise de quelles usines fabriquent et ou : une vraie transparence de bout en bout. Dire d’où vient chaque composant du produit et être transparent sur le coût de chaque étape.

Si le coton est bio c’est mieux ! Mais cela ne dit rien sur les conditions de production, ni même de ses conditions d’irrigation.

Le coton arrive donc en bobines chez un tricoteur. Par exemple chez Manufacture Française de Textile qui sélectionne le teint et le tricote. La matière tricotée est vendue entre 4 et 10€ le mètre en France pour un poids correct de minimum 160g.  Il faut environ 1m pour faire un t-shirt (moins pour les petites tailles plus pour les grandes). Donc si l’on utilise une matière française la seule matière du t-shirt coûte 4€ minimum.

Donc chère start-up comment fais-tu ? D’où vient la matière que tu utilises ? Du Bangladesh ?

3- Confectionner un T-shirt en France

Le prix de confection

Le coût de la confection, c’est tout d’abord du temps. Pour calculer un prix, on multiplie le coût minute par le temps de réalisation. Le coût minute est le coût des salaires de l’atelier divisé par le nombre de minutes payées. En France il est normalement de 50 à 60 centimes la minute. Si c’est en dessous, y a un loup. Et même un loup avec des grandes dents.

C’est du faux made in France ou bien de la confection fait par des ateliers clandestins (oui il y en a encore beaucoup qui emploient des réfugiés chinois ou autres). Ce prix est celui d’ateliers professionnels où les employés n’ont pas été embauchés hier avec zéro expérience. Où la qualité est régulière et garantie.

Pour faire un t-shirt il faut environ 10mn  (de 8 à 12mn). Il faut couper la matière, confectionner, repasser, emballer et souvent poser étiquettes et tags.  Donc 6€ minimum de confection pour 10mn à 60 centimes la minute. L’usine doit également gérer, former, investir.  Donc à besoin d’au minimum 20% en plus pour les frais généraux et marge. Disons 1€50 !

Ce t-shirt ne peut donc pas être confectionné à moins de 9€. Et si l’on y ajoute les 4€ minimum de matière, cela revient entre 10 et 13€. Si on souhaite imprimer un motif selon la taille il faut ajouter 1 à 3 €.

Des prix plus bas grâce aux ESATs ?

En termes de prix se pose la question des ESATs (Établissement et Service d’Aide par le Travail) : des entreprises d’insertion. Ils proposent des tarifs beaucoup plus bas car leurs salariés sont pris en charge à 50% par l’État. Leurs salariés sont en théorie moins performants donc mettent plus de temps pour produire un article. Les prix devraient donc être proches au final.

En pratique, la flambée de production des masques a attiré beaucoup d’ESATs vers le textile de manière opportuniste. Mais le masque est un produit très facile contrairement à des vêtements. Il faut maintenant conserver les emplois des ateliers montés très vite et donc possiblement vendre à prix bas. Ce phénomène déstabilise le marché des ateliers fonctionnant normalement à certains endroits.

En résumé :

Chère start-up nous ne voyons pas comment peux-tu proposer un t-shirt made in France à 5€.

Ou bien tu as un filon du côté d’Aubervilliers. Ou bien tu as une matière lointaine. Tu achètes à des ateliers qui vendent à perte ou sponsorisés. Ou bien les trois ?

4-Ouvrez l’œil et refusez les offres miraculeuses forcément douteuses

Plusieurs marques se sont exprimées sur le sujet :

• Philippe Gaber ;
• Made in Bassin d’Arcachon ;
• Hopaal ;
• DAO ;
• La question traitée en vidéo par le Slip Français ;
• Un article du Huffington Post.

Si vous avez d’autres exemples ou sources :